Die beste Pizza in Amerika, von New York über Chicago bis Los Angeles

Amerikas Liebe zur Pizza ist tief verwurzelt. An manchen Stellen ist es auch dünn, knusprig, verkohlt, gefaltet und gelegentlich mit einem pochierten Ei belegt.

Laut Yelp und Branchenstatistiken gibt es in den Vereinigten Staaten mehr als 80.000 kleine und unabhängige Pizzarestaurants. Pies und Slices haben viele Lebensräume: Tankstellen, Food-Courts in Einkaufszentren, jahrzehntealte Slice-Läden und Trattorien mit weißen Tischdecken. Es ist fast immer erschwinglich und tragbar. Wie die Pandemie gezeigt hat, ist es unser Lieblingsessen.

Die Geschichte der Pizza in den Vereinigten Staaten spiegelt den Weg vieler Lebensmittel von Einwanderern wider. Italiener brachten Ende des 19. Jahrhunderts eine Version der in Neapel geborenen Kreation nach Amerika und begannen Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Eröffnung von Geschäften, sagen Pizzahistoriker. Ihr Ansatz orientierte sich an ihren Heimatstädten und dem Geschmack der Einheimischen. Dünne und knusprige Pasteten wurden als salzige Snacks zum Aufsaugen von Bier in Tavernen verwendet; Industriepfannen wurden zum Gefäß für sprudelnden Teig mit Käse und Soße; und verkohlte Krusten nach neapolitanischer Art dienten als Grundlage für die Küche vom Bauernhof bis zum Tisch. Und so wurden Amerikas beliebteste regionale Pizzastile geboren.

Wir machten uns auf die Suche nach den besten Pizzen des Landes, von Slice-Läden in New York City bis hin zu ausgefallenen, von Kalifornien inspirierten Pizzen, und sammelten Favoriten von Experten, Historikern und Profis aus dem ganzen Land. Für eine populistischere Sichtweise analysierte der Datenkolumnist der Washington Post, Andrew Van Dam, 7,5 Millionen Yelp-Bewertungen von Pizzerien, um herauszufinden, welche regionalen Restaurants die meisten und höchsten Bewertungen erhalten.

Aber wer hat das Beste? Nun, darüber müssen Sie streiten.

[Quad City, Old Forge, Jumbo Slice und weitere ausgefallene amerikanische Pizzen]

Um das typische New-York-City-Pizza-Erlebnis zu genießen, nehmen Sie sich ein Stück und gehen Sie damit spazieren.

„New Yorker sind nichts anderes als Multitasker“, sagte Scott Wiener, Gründer von Scott's Pizza Tours. „Es ist Zeitverschwendung, sich zum Pizzaessen hinzusetzen.“

Klar, in manchen Pizzerien der alten Schule, die keine Scheiben verkaufen, muss man sich einen Tisch oder eine Kiste zum Mitnehmen schnappen. Aber die Notwendigkeit der Fußgängergeschwindigkeit trägt zu einigen der bestimmenden Merkmale eines ikonischen New Yorker Stadtteils bei: „Dünn in der Mitte mit einer erhöhten Lippe am Rand, der flexibel, faltbar, tragbar, liebenswert, anschmiegsam, Ihr bester Freund ist“, sagte Wiener .

Erwarten Sie im Allgemeinen eine kräuterige Tomatensauce, Mozzarella mit niedrigem Feuchtigkeitsgehalt (niemand möchte ein suppiges Stück den Broadway hinaufschleppen) und ein scharfes, salziges Geschmacksprofil.

Der New Yorker Ed Levine – Autor von Büchern über Pizza, Gründer von Serious Eats und Moderator des Special Sauce-Podcasts – wird nicht behaupten, dass die Stadt die beste Pizza im Griff hat, denn „es gibt mittlerweile überall tolle Pizza.“ Aber, sagte er, die Stadt habe „sicherlich die beste Slice-Kultur“.

Wie so viele Neuankömmlinge in Amerika kam auch die Pizza über New York City an. Nach Recherchen des Pizzahistorikers Peter Regas wurde die erste Aufzeichnung einer in den Vereinigten Staaten betriebenen Pizzeria 1894 in einem Stadtverzeichnis aufgeführt. Das steht im Gegensatz zu einer seit langem wiederholten – wenn auch unzutreffenden, laut Regas – Behauptung, dass Lombardi's in Manhattan 1905 die erste Pizzeria in den USA gewesen sei.

[Diese Pizzatour in Brooklyn beweist die Überlegenheit des New Yorker Stücks]

Es gibt keine Beschreibung der ersten New Yorker Pizza, aber Wiener geht davon aus, dass es sich um eine Neuauflage der damaligen neapolitanischen Pizza handelte: im Kohleofen gebacken und knusprig mit dunklem Saibling. Zu den Reminiszenzen an diesen kohlebefeuerten Stil zählen John's of Bleecker Street und Arturo's, beide in Greenwich Village. Miriam Weiskind, Pizzabäckerin und ehemalige Reiseleiterin in Wieners Unternehmen, nennt Letzteres „eines der größten versteckten Juwelen in New York City“.

Die moderne Slice-Kultur sei erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, sagte Wiener, mit der Einführung gasbetriebener Öfen.

„Dann können sie Scheiben wieder aufwärmen“, sagte Weiskind. „Deshalb bekommt man ein Stück im New Yorker Stil.“

Diese Kategorie kann auch eine von zwei Pfannenpizzas umfassen, entweder eine dicke sizilianische Quadratpizza oder eine dünnere „Oma“-Pizze.

Wie es sich für eine Metropole mit mehr als 8,3 Millionen Einwohnern gehört, gibt es in New York mittlerweile eine Vielzahl an Pizzas, die über Kohlen, Gasflammen oder Holzfeuern zubereitet werden. In den letzten Jahren hat sich eine Kultur dessen entwickelt, was Wiener als „nerdige Pizza“ bezeichnet. Diese High-End-Läden „behandeln ihre Pizza wie Brot“, sagte er. „Der Teig steht im Mittelpunkt.“

Fragen Sie eine Handvoll Pizzakenner, wohin Sie gehen sollten, und Sie erhalten mehrere Antworten. Der einzige Nachteil von New York ist, dass es zu viele tolle Kuchen gibt, um sie bei einem einzigen Besuch zu probieren. – Hannah Sampson

Der aus Neapel stammende Joe Pozzuoli eröffnete dieses Geschäft im Jahr 1975. Weiskind sagte in einer E-Mail, dass Joe's „eines der kultigsten Stücke von New York City“ serviert, das „sich wie ein Traum zusammenfaltet“. Während Joe's mehrere weitere Standorte in Manhattan, Brooklyn und sogar Ann Arbor, Michigan und Miami hat, empfiehlt Weiskind das Original.

Peperoni Pizza. (Rana Düzyol für The Washington Post)

Die meisten Gespräche über klassische New Yorker Pizza beginnen mit der Erwähnung von John's of Bleecker Street, wo die Markise draußen einen Einblick in die Pizzageschichte von New York City bietet. „Seit 1929“, heißt es in einem Teil. „Keine Scheiben“, heißt es in einer anderen Nachricht. Die Institution im Greenwich Village serviert immer noch ganze Kuchen, die in Kohleöfen gebacken werden, wie die ersten Pizzerien der Stadt – und hebt ein weiteres Stück ihrer Vergangenheit hervor, die „ursprünglichen Holzbuden, die von unseren treuen Kunden sentimental graviert wurden“.

Käse-Pizza. (Rana Düzyol für The Washington Post)

Dieses Park Slope-Ladengeschäft mit einer klassischen schwarz-weißen Markise wurde 2022 eröffnet, nachdem einer seiner Besitzer, Thomas Gian Ardito, während der Pandemie begonnen hatte, Kuchen von zu Hause aus zu verkaufen. Es ist auf „handwerkliche Pizza im NY-Stil“ spezialisiert und verfügt über ein flottes rot-goldenes Pizzeria-Schild. Zu den Fans gehört auch Levine, der sagt, dass der Laden „einen wirklich guten, gehobenen New Yorker Schnitt“ bietet. Weiskind hebt den „gemütlichen Hinterhofplatz“ und die Kruste hervor, die es sich ihrer Meinung nach lohnt, zum Nachtisch mit einem Spritzer Mike's Hot Honey aufzubewahren.

Verschiedene Pizzen im Brooklyn DOP. (Rana Düzyol für The Washington Post)

32 Spring Street

New York, NY, 10012

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1 Vorderstraße

Brooklyn, NY 11201

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413 Eighth Ave.

New York, NY, 10001

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7 Carmine St.

New York, NY, 10014

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69 Seventh Ave. Süd

New York, NY, 10014

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Die Frage „Was ist Chicago-Pizza?“ ist ein hitziges Thema. Es gibt die Deep-Dish-Pies, für die die Stadt vor allem bekannt ist – und dann gibt es noch einen dünneren Cousin, den die Chicagoer eher bestellen.

„Pizza im Tavernenstil ist wirklich Pizza im Chicago-Stil“, sagte Steve Dolinsky, Journalist und Autor von zwei Büchern über Pizza in der Stadt. „Ich habe mit einem Besitzer in der dritten Generation in der South Side gesprochen, der erst mit 20 Jahren Deep Dish aß.“

[Bedeutet Chicago-Pizza ein tiefes Gericht? Hängt davon ab, wen Sie fragen.]

Während die dünne und knusprige Variante zuerst serviert wurde, kommen Besucher immer noch in die Stadt, um die berühmte Deep-Dish-Version der Stadt zu probieren, bei der man mit der Gabel isst. Das liegt daran, dass sich in stark frequentierten Touristenvierteln wie Downtown und River North in Chicago ansässige Ketten wie Lou Malnati's, Pizzeria Uno und Giordano's befinden, deren Pizza allerdings als „gefülltes“ tiefes Gericht gilt (dazu später mehr).

Der Tavernenstil – dünn, traditionell in Gasöfen gebacken, rund, aber quadratisch geschnitten – tauchte erstmals in den späten 1930er Jahren auf, als Pizza in den Vereinigten Staaten immer beliebter wurde, so der in Chicago ansässige Pizzahistoriker Peter Regas. In Bars wurde es zusammen mit Getränken auf Cocktailservietten serviert, manchmal kostenlos. Deep Dish wurde 1943 in der Pizzeria (später Pizzeria Uno) geboren, die ursprünglich Ric Riccardo gehörte. Die tieferen Kuchen seien möglicherweise das Ergebnis von Pfannen, die der frühere Wirtshausbesitzer, der Pelican, zurückgelassen hatte, sagt Dolinsky.

Für ein tiefes Gericht wird der Teig in eine Pfanne gedrückt und an den Seiten hochgedrückt, mit Mozzarella bedeckt, dann mit den Belägen (traditionell Wurst) und dann mit einer stückigen Tomatensoße bedeckt. Gäste müssen damit rechnen, 30 bis 45 Minuten auf ihre Pizza zu warten – viel länger als etwa eine Minute Garzeit einer neapolitanischen Torte.

Aber wenn die Chicagoer den Tavernenstil als ihre wahre Pizza bezeichnen, wie wurde dann Deep Dish zu dem, was wir als Chicagos Signature Dish bezeichnen?

„Das Konzept, Pizza in der Pfanne zuzubereiten, begann in den 1960er-Jahren an Bedeutung zu gewinnen, zunächst langsam und dann in den 1970er-Jahren. … Wir würden heute sagen, dass es „viral“ ging. Es breitete sich einfach wie ein Lauffeuer aus“, sagte Regas. „Jeder, besonders auf der Nordseite, ist in das ‚Pizza in der Pfanne‘-Geschäft eingestiegen.“

In den 1970er Jahren kamen Deep-Pan-Spots wie Pequod's und My Pi auf den Markt. Andere Stile begannen sich zu entwickeln, darunter gefüllte Pizza, ursprünglich von Nancy's. Diese Untergruppe von tiefen Gerichten, die eine zusätzliche Teigschicht und geriebenen Mozzarella enthalten, ist laut Dolinsky der Ursprung der Stereotypen der tiefen Chicago Pies.

„Das sind die Kuchen, die normalerweise verspottet werden – das oberirdische Becken, der Bootsanker – weil sie … die Höhe der Pfanne haben“, sagte Dolinsky. „Das ist ein großer, großer Unterschied.“ Dolinsky sagt, er sei immer auf der Suche nach dem „optimalen Bissverhältnis“, also seinem perfekten Verhältnis von Käse, Soße und Teig bei jedem Bissen. – Amanda Finnegan

Lou arbeitete zusammen mit seinem Vater Rudy in der ursprünglichen Pizzeria Uno, bevor er sich 1971 selbstständig machte. Das Restaurant befindet sich immer noch in Familienbesitz und verfügt über mehr als 50 Standorte in Chicago und seinen Vororten. Dolinsky und Regas empfehlen beide die regionale Kette für ein „authentisches“ Deep-Dish-Erlebnis. „Wenn sie ein tiefes Gericht wollen, wie es in den 50er und frühen 60er Jahren zubereitet wurde, würde ich sie zu Malnati's bringen“, sagte Regas. Es gibt Standorte in ganz Chicago, aber Sie müssen nach Lincolnwood, Illinois, fahren, um das Original zu besichtigen.

Wursttiefes Gericht. (Jason Little für die Washington Post)

My Pi wurde 1971 von Larry Aronson in Rogers Park eröffnet und ist für das erste Deep Dish außerhalb von Illinois verantwortlich. Es ist jetzt nur noch im Chicagoer Stadtteil Bucktown erhältlich und wird von Larrys Sohn Rich geführt. Die Pizza ist aufgrund ihrer höheren Kruste und der besonderen Gewürzmischung in der Soße einzigartig (Fenchel ahmt den Geschmack von Wurst nach). Es habe Dolinskys „optimales Bissverhältnis“ und könne sogar ohne Messer und Gabel gegessen werden, betont er.

Tiefes Gericht mit grünem Pfeffer. (Jason Little für die Washington Post)

Drei Pizzabäcker der neuen Schule stellen bei Kim's Uncle im Chicagoer Vorort Westmont die ursprüngliche Pizza der Stadt nach. Cecily und Billy Federighi und Brad Shorten begannen als Instagram-Experiment damit, Pizza aus ihrer Wohnung im „Ukrainian Village“ zu verschenken, und eröffneten später im Jahr 2020 „Pizza Fried Chicken Ice Cream“. Jetzt perfektionieren sie den hauchdünnen Tavernenstil in den ehemaligen Räumen von Uncle Pete’s Pizza , mit einem Namen, der eine Hommage an den letzten Besitzer darstellt. „Es ist das, was meiner Kindheit am nächsten kommt. „Sehr dünn und sie haben die richtigen Proportionen“, sagte Regas.

Geröstete rote Paprika und Giardiniera im Wirtshausstil. (Jason Little für die Washington Post)

439 N. Wells St.

Chicago, Illinois, 60654

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2207 N. Clybourn Ave.

Chicago, Illinois, 60614

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130 E. Randolph St.

Chicago, Illinois, 60601

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1005 W. Argyle St.

Chicago, Illinois, 60640

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162 E. Superior St.

Chicago, Illinois, 60611

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Nennen Sie es Frico, Käserock oder Maillard-Wunder: Eine knusprige, karamellisierte Außenseite, die an den Seiten der Kruste entlangläuft, ist eines der Markenzeichen einer Pizza nach Detroit-Art.

Diese quadratischen Pasteten werden in einer schrägen, tiefen Backform gebacken und sollten einen tief gebräunten Boden haben, der einen Kontrast zu einer weichen, elastischen Mitte bildet. Peperoni, der ursprüngliche Belag, sollten vor dem Backen direkt auf den Teig gelegt werden. Dann ergießt sich eine großzügige Schicht geriebener Käse mit hohem Fettgehalt – traditionell butterartiger Wisconsin Brick, Mozzarella oder eine Mischung – über die Ränder und sorgt für die begehrten Ecken. Die Soße kommt in der Regel oben drauf, es sei denn, Sie bestellen bei einem der Hunderten von Jet's-Franchises im ganzen Land.

Jahrzehnte bevor Pizza im Detroit-Stil Hypebeasts von Austin bis Brooklyn ernährte, war sie ein Essen für besondere Anlässe für Familien der Arbeiterklasse. Von Anfang an, als es in einer ehemaligen Flüsterkneipe namens Buddy's erfunden und populär gemacht wurde, war dies die Ernährung von Little-League-Teams und Geburtstagsfeiern. Im Gegensatz zu einem New-York-Stück, das zum Mitnehmen auf die Straße gedacht war, war es eine Mahlzeit, die die volle Aufmerksamkeit der Gäste, sogar Messer und Gabel, erforderte.

Ein norditalienischer Einwanderer namens Gus Guerra erfand 1946 bei Buddy's die Pizza im Detroit-Stil, weil er seinen Kunden etwas servieren musste, um ihr Bier aufzusaugen. In ihrem Buch „Detroit Style Pizza: A Doughtown History“ schreibt die Reporterin Karen Dybis, dass Guerra ein hausgemachtes Rezept seiner sizilianischen Schwiegermutter mithilfe einer Backform adaptierte. Lokalen Überlieferungen zufolge kamen die Pfannen, die für die charakteristische Kruste der Stadt verantwortlich sind, direkt vom Ford-Fließband.

Dybis konnte diese Legende nicht authentifizieren, bestätigte jedoch, dass Guerra als Fliesenleger für die Ford Motor Company arbeitete und dass seine Kinder sich daran erinnern, dass er Industriepfannen in Baumärkten kaufte. Blaue Stahlpfannen, die als Auffangschalen und Altmetallsammler dienen, sind Teil der Mystik des Detroit-Stils geworden.

In den folgenden Jahrzehnten beeinflussten die Kräfte, die den amerikanischen Handel prägten, die Pizza nach Detroit-Art. 1978 gründeten die Brüder Eugene und John Jetts das Unternehmen in Sterling Heights, Michigan, das später zu Jet's wurde. Little Caesars wurde 1959 in Garden City, Michigan, gegründet und begann 1988 mit dem Angebot einer tiefen Pfannenpizza und übernahm 2012 offiziell den Detroit-Stil.

Als die Amerikaner begannen, die Idee des „Handwerks“ zu schätzen, folgte die Pizza im Detroit-Stil diesem Beispiel. Der verstorbene Shawn Randazzo, ein ehemaliger Lieferfahrer und Franchisenehmer von Cloverleaf Pizza, erregte große Aufmerksamkeit, als er auf der International Pizza Expo 2012 in Las Vegas den höchsten Preis gewann. Brandon und Zane Hunt, Brüder aus Detroit, brachten mit Via 313 ihre Heimatpizza nach Austin. Emmy Squared, 2016 in Brooklyn von Küchenchef Matt Hyland, seiner damaligen Ehefrau Emily Hyland und anderen Investoren gegründet, leitete den Stil in das Instagram-Zeitalter ein.

Heute gibt eine weitere Welle von Köchen der Motown-Methode ihre eigene Note, darunter vegane Pizzen aus dem Pop-up-Restaurant Brittany March in einem Gemeindezentrum in East Detroit; Halal-Lamm- und Za'atar-Pasteten, zubereitet von einem Team ehemals inhaftierter Arbeiter im Down North in Philadelphia; und eine äthiopisch-amerikanische Tibs-Pizza von Chefkoch Paulos Belay im Motown Square-Carryout in DC – Gabe Hiatt

Obwohl es sich zu einer Michigan-Kette mit mehr als einem Dutzend Full-Service-Standorten entwickelt hat, behält Buddy's die Vintage-Atmosphäre – und die Bocciabahn – des Originals bei. Laut Wes Pikula, Chief Brand Officer, der 1975 als jugendlicher Tellerwäscher begann, war der Gemeinschaftsgeist an langen Nebentischen ein großer Teil des Erfolgs der Marke. „Wenn vier Nonnen und vier Biker hereinkämen, würden sie nebeneinander sitzen“, sagte Pikula. Guerra verkaufte seinen Anteil 1953 und gründete später Cloverleaf Pizza, aber Buddy's behielt sein Rezept.

Die Käsepizza und die Super 6 Mile Pizza. (Rebecca Simonov für The Washington Post)

Louis Tourtois lebte ein umherziehendes Pizzaleben, leitete die Küche bei Buddy's, als das Unternehmen 1970 einen Pizzawettbewerb der Detroit News gewann, und brachte das Rezept zu Shield's Pizza, bevor er seine eigene Marke aufhängte. Stammgäste kehren ins Loui's zurück, um den extra-käsigen Kuchen, den Antipasti-Salat und den nostalgischen, rot akzentuierten Speisesaal mit Lichterketten und aufgereihten Chianti-Flaschen in Korbtaschen zu genießen. „Ich liebe Louis's, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes ein Pfund Käse auf die Pizza legen und so etwas gibt es nicht“, sagte Dybis.

Die Extra-Käse-Pizza. (Rebecca Simonov für The Washington Post)

Zusammen mit Michigan & Trumbull, die gerade umziehen, ist Grandma Bob’s laut Experten führend bei der nächsten Generation von Pizzabäckern in Detroit. Ein beliebtes, wenn auch unorthodoxes Sommerspezial ist eine Hummerbrötchenpizza (nur zum Abendessen), belegt mit Schalentieren, Kräuter-Crème fraîche und Cape-Cod-Kartoffelchips, serviert mit einer Beilage Butter. „Es ist wirklich keine Spielerei. Es ist tatsächlich köstlich“, sagte Lyndsay Green, Restaurant- und Restaurantkritikerin der Detroit Free Press.

Eine Käsepizza. (Rebecca Simonov für The Washington Post)

23141 Dequindre Rd.

Hazel Park, Mich., 48030

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17125 Conant St.

Detroit, Mich., 48212

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1222 E. Eleven Mile Rd.

Royal Oak, Michigan, 48067

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2135 Michigan Ave.

Detroit, Mich., 48216

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24443 Gratiot Ave.

Eastpointe, Mich., 48021

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Um festzustellen, ob Sie eine echte Pizza im New-Haven-Stil gegessen haben, überprüfen Sie Ihre Fingerspitzen. Ihre Finger sollten mit Ruß von der verkohlten Kruste verschmiert sein, ein charakteristisches Merkmal des Connecticut Pie.

„Char ist ein großes Markenzeichen und eine Tradition der Pizza im New Haven-Stil“, sagte Frank Zabski, Inhaber der New Haven Pizza School. „Leute, die mit dem New-Haven-Stil nicht vertraut sind, empfinden das als negativ. Aber für diejenigen von uns, die hier aufgewachsen sind, ist es Teil des Geschmacks.“

Wie die meisten Pizza-Geschichten in den Vereinigten Staaten begann auch die Pizza in New Haven mit italienischen Einwanderern. Laut Colin M. Caplan, einem Pizzahistoriker aus New Haven, fanden viele der Ankömmlinge im 19. Jahrhundert Arbeit in einer Schloss- und Eisenwarenfabrik. Nachdem sie sich eingelebt hatten, begannen sie, Teile ihres Zuhauses in ihre neue Welt zu integrieren. Sie bauten hinter ihren Mietshäusern kohlebefeuerte Backöfen und backten Brötchen, Gebäck, Kuchen und natürlich Pizza. Sie lieferten ihre Pizzen an Fabrikarbeiter und verkauften Kuchen auf der Straße.

Der ursprüngliche Tomatenkuchen hat eine dünne, zähe und knusprige Kruste, die mit zerkleinerten italienischen Tomaten, geriebenem Pecorino Romano und nativem Olivenöl extra belegt ist. Die meisten Gäste möchten jedoch mehr Klebrigkeit und bestellen ihren Kuchen mit Mozzarella, oder „Mootz“ im lokalen Volksmund.

„Unsere originellen Pizzen sind in Wirklichkeit eine Bäckerpizza“, sagte Caplan, Autor von „Pizza in New Haven“ und lokaler kulinarischer Reiseleiter. „Als sie Brot machten, machten sie auch Pizza.“

Die Bäcker bauten schließlich richtige Ladenbäckereien und Konditoreien. Schließlich begannen einige Bäcker, sich ausschließlich auf Pizza zu konzentrieren. Caplan sagte, dass die erste Pizzeria in New Haven 1899 in einem Lebensmittelgeschäft mit einem Ofen im Keller eröffnet wurde und eine Kolonie von Pizzerien in New Haven und den umliegenden Städten hervorbrachte.

Zwei der drei Pizzerien, die die „Holy Trinity“ bilden, liegen nur wenige Schritte voneinander entfernt in der Wooster Street: Frank Pepe Pizzeria Napoletana, gegründet 1925, und Sally's Apizza, das Pepes Schwester und sein Neffe 1938 gründeten. Moderne Apizza aus dem Jahr 1934 , liegt etwa eine halbe Meile entfernt auf der State Street. (Apizza, das „ah-beetz“ ausgesprochen wird, leitet sich vom neapolitanischen Wort für „Pizza“ ab.)

Viele der Pizzerien bieten eine Spezialkreation an, wie die Kartoffelpüree-Pizza in der Bar, die italienische Bomb-Pizza im Modern und die legendäre weiße Muschelpizza im Pepe – heruntergespült mit einer Limonade von Foxon Park, einem von einem Italiener gegründeten lokalen Getränkeunternehmen Einwanderer im Jahr 1922. Experten sagen jedoch, dass Besucher den uralten Tomatenkuchen der Stadt nicht außer Acht lassen sollten.

„Der New-Haven-Stil ist eigentlich eher ein archaischer Pizzastil. Es ist vielleicht die Art und Weise, wie es vor 150 Jahren in Italien hergestellt wurde“, sagte Caplan. „Mein Argument ist, dass der New-Haven-Stil der ursprüngliche Pizzastil ist.“

Pizza im New-Haven-Stil hat größere Ambitionen, als nur eine Berühmtheit in der Heimatstadt zu sein. Pepe hat Standorte in sieben Bundesstaaten und Sally's expandiert in Connecticut und Massachusetts.

Für ein authentisches Erlebnis, das über seinen Geburtsort hinausgeht, empfiehlt Caplan seinen Gästen, ihre Pizza durchgebraten zu bestellen. „Sie neigen dazu, es überall außerhalb von New Haven zu wenig zu kochen“, sagte er, „weil sie angeschrien werden.“ – Andrea Sachs

Colin M. Caplan bezeichnet Pepe als „den Paten der Pizzerien“. Zabski beschreibt den historischen Standort in der Wooster Street als „eine Explosion aus der Vergangenheit“. Beginnen Sie mit zwei Klassikern: dem originalen Tomatenkuchen und dem weißen Muschelkuchen mit kleinen Hälsen aus Long Island Sound und Massachusetts. Die Warteschlangen können lang sein, aber Caplan empfiehlt, früh anzureisen oder im Spot vorbeizuschauen, dem Nebengebäude, in dem sich seit 1925 der kohlebefeuerte Steinofen befindet. „Sie bekommen die gleiche tolle Pizza, aber in einer entspannteren Atmosphäre und normalerweise daneben -keine Leitung“, sagte er.

Der originale Tomatenkuchen. (Rana Düzyol für The Washington Post)

Pat DeRiso leitet nicht nur den Laden, den sein Vater Ernie 1971 eröffnete; Er macht auch alle seine Kuchen. „[In New Haven] gibt es die beständigste und hochwertigste Pizza“, sagte Caplan. Zabski sagte, Ernie's habe eine starke lokale Fangemeinde; Ein Fanfavorit ist die Pizza mit frisch zubereiteten Fleischbällchen und Mozzarella. Für Caplan sind zwei herausragende Gerichte in der „Pizzeria meiner Kindheit“ die einfache Mozzarella-Pizza und die Brokkoli-Rabe – warten Sie mal. „Es kann die delikaten Aromen dieses Kuchens übertönen“, sagte er.

Der Fleischbällchenkuchen. (Rana Düzyol für The Washington Post)

Next Door begann vor 20 Jahren als mobiler Betrieb, als Doug Coffin einen oreganofarbenen Lastwagen mit einem Holzofen ausrüstete und auf Pizzaparty-Tour ging. Im Jahr 2018 eröffnete er neben seiner Big Green Truck Pizza-Garage eine stationäre Pizzeria. Das Lokal verfügt über drei Räume, in denen die Gäste Spezialitäten wie das Kartoffelpüree mit karamellisierten Zwiebeln und Speck, eines von Caplans Top-Essen, oder die Fleischbällchen-Vorspeise genießen können.

Die Käsepizza und die Kartoffelpüree-Pizza mit karamellisierten Zwiebeln und Speck. (Melissa Hom für die Washington Post)

157 Wooster St.

New Haven, Connecticut, 06511

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874 State St.

New Haven, Connecticut, 06511

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254 Crown St.

New Haven, Connecticut, 06511

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175 Humphrey St.

New Haven, Connecticut, 06511

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687 State St.

New Haven, Connecticut, 06511

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Es ist Pizza, die für den Date-Abend angerichtet ist – manchmal gerade genug und manchmal, wie ein Verehrer, der zu sehr versucht, Sie zu beeindrucken, völlig übertrieben. Sie haben es in trendigen Restaurants gesehen. Die Basis ist immer die gleiche: ein dünner Teig in persönlicher Größe, der im Holzofen aufgeblasen und mit Blasen versehen wird. Bei den Toppings wird es kreativ.

Gourmet, neapolitanisch, holzbefeuert – wie auch immer Sie es nennen, es begann in Kalifornien, bevor es sich im ganzen Land verbreitete. Nun, technisch gesehen begann es mit einem Urlaub in Norditalien.

An einem kalten Novemberabend in den 1970er Jahren kam Alice Waters – Köchin und Pionierin der „Farm-to-Table“-Bewegung – mit Freunden in Turin, Italien, zum Abendessen und aß ihre erste Pizza aus dem Holzofen. „Wir dachten alle, es sei das Beste, was wir auf der ganzen Reise gegessen haben“, schrieb Waters später im Chez Panisse Café Cookbook.

Nach mehreren Pizzen und ein paar Flaschen Wein kehrte Waters in die Bay Area zurück und beauftragte einen „streitsüchtigen deutschen Maurer“ mit dem Bau eines Holzofens. Was sie darin kochte, war keine traditionelle neapolitanische Pizza.

Laut Associazione Vera Pizza Napoletana, ihrem Dachverband, gibt es strenge Kriterien, um eine zertifizierte neapolitanische Pizza zu sein. Pizzas dürfen nur mit geschälten Tomaten aus der Dose, bestimmten Käsesorten, Olivenöl, Basilikum, Oregano und Salz belegt werden.

[Wie Pizza von der billigen Ware zur Obsession der Köche wurde]

Aber Waters strebte keine Zertifizierung an. Sie machte Pizzen mit Tomaten, Garnelen und Frühlingszwiebeln. Fenchel und Muscheln. Flusskrebsschwänze und gelbe Tomaten.

„Was auch immer gerade gut war, wir legten eine Pizza auf“, sagt Waters. „Im Herbst bekamen wir Brennnesseln von unserem Bauern … und wir machten diese Brennnesselpizza mit viel Knoblauch und Olivenöl, und alle waren begeistert.“

Ein Fan war Wolfgang Puck. Waters erinnert sich, wie der Starkoch im damals neuen Chez Panisse Café speiste und bemerkte, dass es ihn an seine Zeit als Koch in Südfrankreich erinnerte.

Puck eröffnete in den 1980er Jahren Spago und beauftragte den Maurer von Waters mit dem Bau eines Holzofens. Dann beauftragte er den Koch Ed LaDou aus San Francisco mit der Leitung seines Pizzaprogramms. LaDou „meisterte die holzbefeuerten Pizzen mit luftiger Kruste, die zum Markenzeichen der kalifornischen Pizza werden sollten“, sagte Nancy Silverton, eine in Los Angeles ansässige Köchin und eine weitere Pionierin der kalifornischen Pizza, in einer E-Mail.

Wie Waters war Puck mehr daran interessiert, die besten Zutaten zu finden, als den Traditionen des Pizzabackens bei Spago zu folgen. „Ich sagte: ‚Wir müssen die Pizza mit tollen Zutaten zubereiten‘, anstatt nur Tomatensauce zu verwenden“, erinnert sich Puck. „Also gingen wir zum Bauernmarkt.“

Ein frischer Fang Santa-Barbara-Garnelen bedeutete eine Pizza mit Santa-Barbara-Garnelen. Wenn sie perfekten weißen Mais in die Hände bekamen, legten Puck und LaDou ihn auf eine Pizza. Puck sagt, seine berühmteste Kreation, eine Pizza mit geräuchertem Lachs mit Crème fraîche und Kaviar, sei spontan für die Schauspielerin Joan Collins hergestellt worden.

Kaliforniens aufkeimendes Pizza-Genre sei „raffinierter“ gewesen, sagt Michael Fox, Gründer der wöchentlichen Audiosendung „The I Need Pizza Club“. „Etwas, das etwas ausgereifter ist als eine sehr einfache Pizza.“

Die Neuheit stieß auch auf Kritik, insbesondere von Ostküsten-Puristen. Puck sagte, der Pizzabäcker, den LaDou bei Spago ersetzt hatte, habe wegen des Verstoßes gegen die Tradition gekündigt.

„Wir machen uns in der Region lustig, weil wir alle möglichen verrückten Sachen auf unsere Pizzen legen“, sagte Farley Elliott, leitender Redakteur bei Eater LA und Autor von „Los Angeles Street Food: Eine Geschichte von Tamaleros bis Taco Trucks“.

Und doch setzte sich der Stil durch – und boomte, als Neapolitaner Mitte der 2000er Jahre die amerikanische Pizzaszene eroberte. Elliott weist darauf hin, dass man den Einfluss kalifornischer Pizza von Phoenix über New Jersey bis Ohio erkennen kann. LaDou verließ Spago schließlich, um California Pizza Kitchen zu gründen, das kreativ belegte Pizzen in den Mainstream katapultierte. — Natalie B. Compton

Dieser Ort in Long Beach, Kalifornien, serviert eine Reihe von Stilrichtungen, von sizilianischen Plätzen bis hin zum Chicagoer Tavernenstil. Aber Elliott sagt, dass dieser ehemalige Pizzawagen, der zu einem Ladenlokal umgebaut wurde, ein Sinnbild der kalifornischen Pizzabewegung ist. „Auf dem einen gibt es Kürbisblüten und auf dem anderen Wurst mit Fenchelkruste, und niemand zuckt mit der Wimper“, sagt er.

Die Pizzen Truffle Shuffle, Tie Dye und LBC. (Sean Scheidt für die Washington Post)

Sarah Minnicks Pizzakarte im Lovely's Fifty Fifty in Portland, Oregon, liest sich wie ein kulinarisches Märchen. Zu den Kuchen, die nach einem Jahrzehnt reinen Holzbackens in einem Elektroofen gebacken wurden, gehörten Kirschtomaten-Confit mit gehobeltem Sommerkürbis, Orangen-Olivenöl und Blumen; und eines mit hausgemachter Fenchelwurst, Lacinato-Grünkohl, Rosmarin und Dornröschenkäse von Washingtons Cascadia Creamery. Sparen Sie Platz für das hausgemachte Eis.

Kosmische Goldkartoffeln auf zwei Arten mit Grünkohl, Petersilienpesto und Ei. (Dina Ávila für The Washington Post)

Chris Bianco ließ sich von Waters und anderen kalifornischen Köchen inspirieren und wurde berühmt für seine handwerklich hergestellten neapolitanischen Pizzen in seinen Restaurants in Phoenix und neuerdings auch in Los Angeles. Ein Besuch in den Pizzerien des mit dem James Beard Award ausgezeichneten Küchenchefs ist nicht komplett, ohne den Rosa zu bestellen, seine legendäre Kreation mit Parmigiano-Reggiano, Zwiebeln, Rosmarin und Pistazien.

Die Rosa-Pizza. (David Blakeman für die Washington Post)

1093 Hemphill Ave. NW

Atlanta, Georgia, 30318

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623 E. Adams St.

Phoenix, Arizona, 85004

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101 N. Harbor Blvd.

Fullerton, Kalifornien, 92832

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5104 Wilson Blvd.

Arlington, Virginia, 22205

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2308 E. Route 66

Flagstaff, Arizona, 86004

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Wir haben unser eigenes nationales Verzeichnis von Pizzastilen erstellt, indem wir Yelp gebeten haben, mehr als 85.000 unabhängige und kleine Restaurantketten nach Bewertungen zu durchsuchen, in denen 35 Stile erwähnt wurden. Um Bewertungen speziell zur regionalen Pizza und nicht zur Stadt zu ermitteln, haben wir nur „Detroit Style“ oder „Detroit Pizza“ gezählt, aber nicht irgendeine Erwähnung von Detroit. Wir haben nur Pizzerien berücksichtigt, die mindestens 100 Bewertungen hatten und in denen ein erheblicher Anteil die betreffende Pizzasorte erwähnte. Wir haben sie anhand einer einfachen Formel eingestuft, die die Bewertung (am wichtigsten), die Anzahl der Bewertungen (wichtig) und die Häufigkeit, mit der in den Bewertungen dieser bestimmte Pizzastil erwähnt wurde (weniger wichtig), berücksichtigt. Bei den meisten Sorten beschränkten wir unsere Suche auf den Großraum, in dem die Pizza entstand. Neapolitanisch hat keinen eindeutigen Geburtsort in den USA, daher ist seine Rangfolge national. In einigen Fällen haben wir fehlerhafte Einträge entfernt.

Bearbeitung durch Amanda Finnegan und Gabe Hiatt. Illustrationen von Dylan Moriarty. Art Direction und Design von Katty Huertas. Fotobearbeitung von Lauren Bulbin. Designredaktion von Christine Ashack. Lektorat von Jamie Zega und Jim Webster